Национальный парк Тиманфайя
Timanfaya National Park

Лансароте, Канарские острова, Испания

  На Тенерифе говорят: "Не быть на Тейде, значит не быть на Тенерифе". Тоже и на Лансароте: "Не быть на Тиманфайя, значит не быть на Лансароте". Однако здесь есть существенная разница: если экскурсия на Тейде это без преувелечения праздник, то посещение Тиманфайя это куча разочарований. И виной этому, конечно не природа парка - последствие происшедшего катаклизма не могут не поражать, особенно для тех кто понимает суровую ее красоту. Дело здесь в устроителях экскурсии. По моему мнению эти устроители сделали почти все возможное, чтобы посетители увидели как можно меньше. И это не только мое мнение, интернет тому свидетель.
  Но, все по порядку.
  Конечно, те кто собрался на остров уже прекрасно знают что здесь произошло в совсем недалекие времена. Но, традиция требует все-таки пояснения (знающие могут пропустить).
  Почти 300 лет назад, 1 сентября 1730 года земля на острове разверзлась и в одну ночь из нее поднялась огромная огнедышащая гора – Montanas del Fuego (Огненная Гора). Затем образовалось еще около тридцати кратеров, извергавших лаву и пепел. В результате этого сильнейшего извержения, длившегося шесть лет, ландшафт острова изменился до неузнаваемости. Лава, извергающаяся из вулканов, залила треть острова, оставив под собой десятки городов и деревень. Значительная часть острова превратилась в черную безжизненную пустыню с множеством вулканических кратеров и огромных провалов. Почти все жители бежали на соседние острова.
  В 1824 году извержение повторилось, но со значительно меньшей интенсивностью.


  Так теперь выглядит место, где триста лет назад были дома, виноградники, кипела жизнь. Хотелось написать "цвели сады", но это вряд-ли - климат острова всегда был засушливым.

  В том месте острова, где интенсивность извержения была наибольшей и последствия его сохранились наилучшим образом, в 1974 году был открыт Национальный парк Тиманфайя (Timanfaya National Park), ставший одним из основных природных резервов Канарских островов. В 1981 году правительством Лансароте был принят закон о защите флоры и фауны, находящейся на территории национального парка Тиманфайя. А в 1994 году Правительство Канарских островов приняло Закон о защите природных резервов острова. Общая площадь, оказавшихся под защитой правительства, составила 51 кв. км. Парк Тиманфайя был объявлен Биосферным заповедником ЮНЕСКО.

  Возможно именно это произвело такое сильное впечатление на власти острова, что условия посещения парка были сделаны суперстрогими. Прогулки по парку допускаются только в специальных закрытых автобусах, покидать которые можно только в одном месте (о нем ниже). Весь фантастический пейзаж вы будете наблюдать через окно, чистоту которого никто не гарантирует. Но этого, почему-то оказалось мало, сами окна тонированы зеленоватым цветом. Человеческий глаз это как-то корректирует, а вот фотографии получаются искаженными. Приходится их исправлять при помощи Фотошопа.

  Но и этого мало, представьте себе что вам не досталось место у окна, а у него сидит такой полоумный как я, который норовит все время фотографировать. И что вы увидите из-за его локтей ? Господь все-таки иногда бывает справедливым - мне досталось именно второе место, а у окна сидел немец, который хотя и фотографировал своей мыльницей, но нечасто и тактично отклонялся, когда фотографировал я. Тем не менее, самые "вкусные" сюжеты доставались ему.
  Конечно, такую уникальную природу надо беречь, но вполне можно было бы это сделать не портив настроения туристам, раз уж их решили сюда возить. Во-первых сделать больше остановок, где можно было бы выходить из автобусов. Природе это не нанесло бы никакого вреда, в конце концов, когда прокладывали дороги, по всему парку работала техника и рабочие и ничего страшного не случилось. Тем более ничего не случится, если туристы потопчатся на пятачке, под присмотром гида. Кроме того, зачем тонировать окна, и велик ли труд их помыть перед каждой экскурсией. Я уже не говорю о том, чтобы открыть окна, как это делается во многих национальных парках.
  А в результе, в Тиманфайя нет самого дорогого для туриста - эффекта присутствия. А если так, то можно было бы сделать хороший фильм, показать его на широком экране, было бы гораздо проще и информативней, чем смотреть на ту же природу через грязное, зеленоватое стекло. И было бы гораздо дешевле. А вот это как раз и не входит в планы устроителей. Зачем, делать лучше и тем более дешевле, когда публика и так ломится - стриги себе бабло. Впрочем, это всего лишь мои измышления, а на самом деле все может быть все совсем не так и не поэтому.
  Если, после всего что я написал, меня спросят: "Стоит ли ехать на Тиманфайя ? Отвечу - не стоит, но надо. Почему надо, см. начало страницы.

  Но, хватит брюзжать, ведь все-таки удалось что-то увидеть. Почитаем впечатления, посмотрим фотографии.
  Кроме поездки по парку на экскурсионном автобусе, есть еще два варианта его посещения: двадцатиминутная поездка на верблюде и короткий пеший маршрут. Впрочем, последний сопряжен с такими организационными трудностями, что можно считать, что его и нет. Желающие получить о нем большую информацию могут обратиться к интернету.
  Мы с женой записались на экскурсию по интернету. Автобус собирал туристов, объезжая отели. С одной стороны это удобно, а с другой мы были последними и мест у окна нам не досталось. Гид давала пояснения на двух языках: английском и немецком. Русскоязычных экскурсий на Лансероте нет, как впрочем и всего русскоязычного.
  Экскурсия началась с путешествия на верблюдах, которое входит в ее стоимость. Подумал, хоть здесь посмотрю и поснимаю без этих окон. Однако и здесь ждало разочарование. Путешествие оказалось 20-ти минутной прогулкой вокруг близлежащего холма, так что особо много не увидели. Что же касается фотосъемок, то попробуйте выбрать кадр когда вас все время кидает вверх и вниз. Это мне напомнило стародавнюю поездку на БТР по бездорожью.

  Впрочем, вот этот кратер мне снять все-таки удалось. Что касается самого процесса езды, то мне понравилось - экзотично и даже приятно, если недолго.


  Вот эти верблюды, на которых нам пршлось ехать. Они двухместные, с каждого боку по креслу, на которое садится пассажир. Обратите внимание, около каждого верблюда белый мешок с песком. Это для выравнивания веса пассажиров. Водитель каравана на глаз оценивает вес "груза" и привешивает мешок с нужной стороны, при этом отсыпая или досыпая туда песок.
  Иногда выдергивает из очереди какую-нибудь пару и сажает на очередного верблюда. Обижаться не нужно, так он подбирает для верблюдов соответствующий "груз", они ведь тоже разные - есть посильнее, есть послабее.


  Наконец все сели, пристегнули ремни, как в самолете, и вперед за впечатлениями.


  Караван верблюдов, груженных туристами, очень красиво смотрится на фоне пустынного пейзажа.


  Однако, такая красота длится недолго. Поскольку маршрут короткий, а желающих много, часто образуется вот такая каша из верблюдов и путешественников.

  Проходит 20 минут и путешествие заканчивается. Верблюды ложатся (или садятся), пассажиры слезают. Всех направляют к необычному ресторану под названием El Diablo (Дьявол). Такое название он получил потому, что он построен около кратера самого горячего вулкана на острове – Ислоте де Иларио, а еда готовится не на обычных плитах или угле, а на естественном вулканическом тепле из недр земли.


  Вот так выглядит эта жаровня над кратером. На решетке были положены куры и почему-то неочищенная луковица. Да и на ощупь рукой жар был какой-то несильный.

  Работница парка объясняла по немецки и я ничего не понял, но судя по выражению лица и жестам, речь шла о трагической судьбе замученных цыплят.


  Затем идем к провалу в земле, от которого идет жар. Служащий парка запихивает в земляную яму охапки соломы, после чего из ямы долго идет дым и затем показывается пламя. Это свидетельствует о том, что вулканическая деятельность здесь не прекратилась и на глубине всего в пятнадцати метрах кипит магма, температура которой достигает 600 °C.

Переходим к следующему представлению   Представительный мужчина, по комплекции и обмундированию напоминающий спецназовца, даже куртка его чем-то отдаленно напоминает бронежилет, картинно заливает ведро воды в специальную трубу, уходящую вниз, к магме. Через пару секунд из трубы вырывается столб пара и мелких водяных брызг - настоящий гейзер, впечатляет.



  После этого представления туристы садятся в автобус. Экскурсия продолжается, вернее начинается. Едем в глубину парка.


  За окном автобуса пустыня и бесконечные кратеры.


  Иногда красноватая пустыня перемежается полями угольно-черной первозданной лавы.


  И снова дорога вьется между кратеров.




  И вдруг - видение! Настоящая подводная лодка среди песка и лавы. И рубка есть и иллюминаторы и сзади ангар с какими-то транспортными средствами, наверное для десантирования. Вообще-то ничего удивительного, вон вдали белая полоска - это океанский прибой. И почему бы лодке, нырнув у берега, не вынырнуть через кратер посреди парка, высадить десант и обратно в океан.
  Правда, жена предполагает, что это сооружение у которого нам устраивали шоу, только с другой стороны и издали. А круглое помещение на корме - тот самый ресторан El Diablo, где жарят несчастных цыплят. Но, какое может быть у женщин понятие, тем более о подводной лодке.


  Совершенно мертвый пейзаж, но не значит что некрасивый.



  Тем не менее, вездесущая жизнь и здесь постепенно захватывает позиции. Первыми появляются самые неприхотливые растения.